Индия: юг

Анастастасия Столярова, путешествие по ИндииРебята, вы только не верьте мне на слово, хорошо? Потому что даже в процессе написания этого текста моё отношение к Индии несколько раз менялось, соответственно тому, как расслаблялась и впускала её в себя... У вас будет свой опыт, отличный от моего, поэтому возьмите только то, что для вас полезно и отбросьте всё, что было моим личным восприятием. Если вы захотите увидеть негативные стороны, вы их увидите; захотите позитива и радости - всё это тоже будет в ваших руках... Только знайте, что Индия - священная земля, в каком бы состоянии она ни была сейчас.

***

На сегодняшний момент я была здесь пока только дважды: в первый раз на севере в Himachal Pradesh (Амритсар – Дарамсала – Манали – долина Куллу – долина Спити), а через полтора года приехала на самый юг – в штаты Керала и Карнатака. Мою поездку в индийские Гималаи я уже описывала (http://kerannge.livejournal.com/3450.html), так что здесь расскажу про юг.

Мне очень нравится природа Индии – горы, пальмовые и богатые влагой широколиственные леса, океан, священные озёра  в Гималаях. Для меня тут жарковато, но я уже потихоньку учусь переносить жару. А вот люди и культура... Далеко не всегда я получаю удовольствие от путешествия по Индии – именно из-за людей. Здесь сильна кастовая система, что для русского человека вообще дикость. Вначале я не хотела обращать на это сильное внимание – мы же все люди, чего разделять-то на «высоких» и «низких»? И старалась относиться ко всем одинаково. Но, как оказалось, существуют действительно большие различия между людьми разных каст – в образе жизни, воспитании и поведении. Люди из высших каст получают хорошее образование, они интеллигентны и открыты для общения, почти все говорят на прекрасном английском. Люди из низших каст, как правило, попрошайничают или делают какую-нибудь чёрную работу, причём делают её из рук вон плохо, с длительными перерывами на «перекур» и «потрепаться». (Хотя, не так уж мы далеко ушли от индусов... У нас нет официально признанных каст, но наше родное «быдло» уж очень подходит под описание неприкасаемых...) Что одинаково характерно для всех индусов – отвратительно халатное отношение к мусору: даже самые богатые и образованные спокойно выбрасывают целые пакеты мусора из окна поезда или машины. Для меня это особенно болезненная тема, особенно после участия в сортировке отдохов в ашраме Аммы...

Как раз про ашрам расскажу отдельно, потому что он перевернул моё отношение не только к Индии, но ко всей моей жизни.

 

Ашрам Аммы (Амритапури)

Проведя 3 недели в Непале, мы с подругой решили поехать в Индию, благо, совсем близко и дёшево лететь! После недолгих раздумий, куда податься, мы выбрали ашрам Аммы в южном штате Керала, про который слышали много хорошего. Лететь предстояло с пересадкой в Дели, а оттуда  в Тривандрум. Чтобы не тратить много денег (Индия не такая уж мега-дешёвая страна, как мы думали), я решила поискать место для ночёвки через сайт couchsurfing.org, надеялась найти иностранца, снимающего жильё в Дели. Можно было, конечно, попроситься в гости к индусам, но было сташновато... По крайней мере понятно, как себя вести с европейцами, а у индусов свои понятия о приличиях, которых я не знаю настолько хорошо. Иностранца я не нашла, зато наткнулась на сикха. Сикхи – это народность в Индии, у них своя религия и свой особый кодекс чести. Веками они были военными, поэтому отличаются от всех остальных своих соотечественников закалкой, дисциплиной, честностью, а также уважением к женщине (чего только стоит приставка к имени каждой сикхской жены Kaur, что в пререводе означает «принцесса»). В общем, я решила, что таким людям можно доверять – и не ошиблась. Они оказались такими славными!

В Тривандрум мы с Женькой прилетели поздно ночью. Честно говоря, мы сглупили, не забронировав заранее гостиницу и даже не узнав, как добраться до ашрама – всё из-за того, что понадеялись на доступ к интернету (в Непале он есть везде, а здесь с ним туго). Переночевав в первой попавшейся гостинице, наутро мы поспешили оттуда убраться и пошли искать интернет-кафе. В воскресенье оно оказалось закрытым, но на наше счастье нам попался добрый дядечка, который подробно объяснил, как ехать в ашрам Аммы (Amritapuri). Нам нужно было сесть на автобус и через 3 часа прибыть на ближайшую к Амритапури автобусную станцию, оттуда ещё полчаса на рикше, и мы на месте!

Но найти нужный автобус оказалось не таким простым делом – все надписи были на хинди (или на каком-то местном наречии). На остановке мы встретили двух американцев, держащих путь туда же, куда и мы. Пропустив с десяток автобусов, мы вчетвером всё же впихнулись в нужный и даже сумели найти сидячие места. Вообще нам здорово повезло: в Индии, для того чтобы ехать сидя, надо купить билет заранее, отстояв огромную очередь. Те, кто расплачивается прямо в автобусе, скорее всего, вынуждены будут стоять (хотя, они иногда двигают тех, кто купил сидячие места, ибо «а зачем тебе одному такое большое сиденье?»). Что касается нас – мы всего этого не знали, но за всё время поездки нас никто так и не согнал с мест, видимо, решили не связываться с иностранцами :) И слава Богу – Женька совсем разболелась к тому моменту и была не в состоянии 3 часа ехать стоя.

Я ничего не ожидала от ашрама; честно говоря, я просто собиралась хорошо провести время на океане, и мне было всё равно, приедет Амма или нет. Но ашрам меня по-настоящему удивил! Во-первых, тем, что там потрясающе организованное пространство: для паломников и постоянно проживающих построены две высотки в 12 и 14 этажей. Каждая комната-квартира рассчитана на 3-4 человека, там есть кухонька, отделённая от общего пространства, и ванная. Мы приехали, когда отдел расселения для вновь прибывших был закрыт, и нам предложили отдохнуть в номере для временного пребывания. Вот это сервис! :)

Стоимость проживания очень символическая – всего 200 рупий, т.е. около 160 рублей в сутки. В неё входит трёхразовое питание (местная индийская кухня – рис с какими-нибудь овощными подливками, как правило, довольно острыми). Также на территории есть кафе с европейской едой (ням-ням!) и отдельная столовая с неострой индийской пищей.

Но, конечно же, ашрам – это не гостиница, а монастырь. Мужчин и женщин селят отдельно, даже если это муж и жена, и очень просят не демонстрировать нежные чувства друг к другу, чтобы не провоцировать тех, кто живёт здесь постоянно (они приняли обет безбрачия). Кроме того, бронируя место в номере, вы не бронируете всю комнату, и в любой момент к вам могут подселить кого угодно. Нам в который раз повело: за день до жениного отъезда к нам подселили девушку из Москвы, с которой, как выяснилось позже, мы оказались заочно знакомы через общих друзей :) Помимо замечательных соседей нам досталась очень хорошая комната, это мы смогли оценить, когда поглядели, как живут остальные: у многих в комнатах было одно окно, выходящее во двор, от этого было темновато и душно, особенно на нижних этажах. Мы же жили на 10-м этаже в угловой комнате с двумя окнами, одно из которых выходило на океан. Ах, какой нам вид открывался каждое утро! Преимуществом высокого этажа были не только потрясающие рассветы и закаты, но и свежий ветер, дувший с воды. Это оказалось очень кстати в такую жару :) Хотя, справедливости ради надо сказать, что в каждой комнате есть вентилятор, и можно хоть круглосуточно обдуваться ветерком.

Важная составляющая жизни в ашраме – сева, т.е. волонтёрская помощь. Всю работу здесь делают волонтёры, и это ещё одна причина восхищаться организацией быта. Каждому вновь прибывшему нужно выбрать себе работу по душе хотя бы на пару часов в день. Когда мы с Женькой сюда приехали, мы обе ещё не до конца выздоровели, и делать какую-либо работу не могли и не хотели. Но на второй день нашего пребывания пришла «повестка» явиться в отдел севы :) Мне ужасно не хотелось драить полы на жаре (почему-то моей фантазии хватало только на это, и другой работы я не представляла), но потом внутри меня что-то переключилось, и я поняла, что искренне хочу быть полезной и готова взяться за любую самую нужную работу. В итоге основной моей севой стала сортировка мусора, а чуть позже я взяла ещё две севы – помощь в кафе и типографии. Я чувствовала себя нужной и была очень счастлива, кроме того, я совершенно не скучала :)

Сортировка мусора изменила моё отношение к отходам. Я никогда всерьёз на задумывалась, что выкидываю, и даже не думала разделять отходы хотя бы на органические и неорганические. В Амритапури принята система раздельного сбора и переработки мусора по нескольким категориям: мягкий пластик, жёсткий пластик, металлы и стекло; пищевые отходы; садовый мусор; бумага и одежда/тряпки. Несмотря на то, что почти все проживающие честно стараются сортировать свой мусор по разным бачкам, всё равно ребята в recycling centre заново перебирают каждый бак. И, честно говоря, перебирать огого сколько!

Помимо всего прочего, мягкий пластик  на отдельном сортировочном столе распределяется по 20-ти наименованиям, так же как и жёсткий пластик вместе со стеклом и металлами. В принципе, это не очень сложная работа, иногда, конечно, запах мешает, ибо на жаре пищевые отходы очень быстро портятся. Самое сложное на первых порах – не кривить лицо :) Но, если серьёзно, очень неприятно отсортированные пластиковые пакеты мыть – да-да, их реально моют, ещё и с мылом. В общем, это был обалденный опыт...

Кстати, искупаться и позагорать мне так и не удалось :) В Индии с этим вообще сложно, хотя существуют пляжи, такие как Varkala (2 часа езды от Тривандрума), и на них даже можно появляться в купальнике. Но, в основном, индусы либо не купаются, либо идут в воду одетыми. Берег океана около Амритапури завален камнями, чтобы у туристов лишний раз не было соблазна лезть в воду. Зато сидеть на камнях и любоваться прибоем никто не запрещает... А искупаться можно в бассейне, находящемся на территории ашрама, - в строго отведённые для М и Ж часы и, конечно, в одежде – а как же? :) Для тех девушек, у кого нет длинного закрытого платья, висят забавные комбинезоны)))

Приезд Аммы вообще невозможно описать словами – это надо испытать самому, поэтому я опущу это в своём рассказе... Скажу только, что когда её видишь вживую, и тем более получаешь даршан, внутри что-то меняется... Мне она до сих пор снится иногда.

 

Про индийские поезда

После ашрама мне предстояло ехать на поезде в соседний штат Карнатака – в буддийский монастырь, где я собиралась работать волонтёром 1,5 месяца. Индийские поезда – тема для отдельной книги, по-моему :) Здесь принята очень странная система продажи билетов: ты не можешь просто проверить наличие мест и, в случае свободных, просто купить билет. У них созданы листы ожидания, и ты вынужден бронировать место среди ожидающих, не имея 100% уверенности, что действительно попадёшь на поезд. Но в случае, если тебе реально НАДО, то существует система Tatkal, с помощью которой ты с некоторой переплатой можешь за сутки (не раньше) выкупить свой confirmed ticket. В этом случае можно быть уверенным, что доедешь, куда нужно. Про задержки и переносы поездов я много слышала, но, слава Богу, пока не сталкивалась (кроме сущих пустяков вроде часовой задержки прибытия моего поезда в Хубли).

Как и у нас, в Индии существуют несколько классов вагонов:

АС1 – с кондиционером и двумя полками в купе, похож на наш СВ.

АС2 – с кондиционером и четырьмя полками в купе, плюс две боковушки, похож на наш плацкарт, только со шторками.

АС3 – с кондиционером и шестью полками в купе плюс две боковушки, похож на наш плацкарт, только с дополнительной третьей полкой.

Chair Cab – вагон с кондиционером и креслами, типа нашей «сидячки», которая ходит из Питера в Москву, только гораздо комфортнее.

Sleeper – сидячий вагон типа наших пригородных электричек, вместо кондиционера – естественный обдув  (отсутствующие стёкла в окнах). Такие вагоны ходят на довольно большие расстояния, и по идее можно выкупить всю полку и спокойно доехать за сутки в другой город... Но специфика Индии в том, что на твою полку сядет ещё 4 человека, и никуда от них не денешься :)

Есть, вероятно, ещё какие-то типы вагонов, но я их не видела. Чтобы сэкономить, но всё-таки ехать с комфортом, я взяла билет в АС3. Мне досталась верхняя (3-я) полка, и я искренне рекомендую всем брать именно её :) Потому что полку посередине днём убирают, и все сидят внизу, т.к. если она откинута, то ни нижним, ни верхним сидеть не получается – можно только лежать. На 3-й полке тоже лежишь, но там вполне достаточно места, и никто не мешает – можно всю дорогу заниматься своими делами :) Кондиционер выключить невозможно – только вентилятор, но это не страшно: на третьей полке не сильно дует, да и у каждого есть по тёплому одеялу.

Хотя если говорить про самый-самый наилучший вариант полки – это нижняя боковушка. В любое время дня и ночи на ней можно сидеть с комфортом, при этом там есть шторки, которые можно закрыть, и получится отдельная комнатка. Конечно, надо ещё позаботиться об удобстве обладателя верхней полки, который тоже имеет право сидеть внизу в дневное время, но это уже частности :)

По ценам билеты класса АС сравнимы с нашими, ну а Sleeper, естественно, самый дешёвый, но ехать этим классом на большие расстояния сами индусы иностранцам настоятельно не рекомендуют. Хотя я знаю людей – иностранцев – которые путешествуют исключительно этим классом и очень довольны. Но они довольно давно живут в Индии))

Маленький пост скриптум сюда добавлю, т.к. уже после написания этого текста у меня была возможность попутешествовать ещё.

Чем больше я путешествую этим видом транспорта, тем больше в него и в саму Индию влюбляюсь. Я уже говорила, что получить confirmed ticket довольно сложно – всегда есть waiting list, который снижает ваши шансы попасть на нужный поезд. НО! На центральных вокзалах в крупных городах существует специальный отдел для иностранцев, где без какой-либо дополнительной оплаты вы можете получить место в поезде со 100% гарантией – в обход всех листов ожидания. Это называется foreigners’ quota. Только уточняйте заранее, где ближайшая такая служба, потому что даже в Дели не на всех вокзалах нё можно найти (например, на Nizamudin Railway Station её нет, хотя, по идее, должна бы быть, т.к. это одна из основных транспортных точек Дели). Всё, что вам нужно – это заполнить анкету, которую вы найдёте там же, и предоставить свой паспорт.

Ещё одна приятная особенность, о которой я забыла сказать – это трёхразовое питание :) Не знаю, есть ли оно в слипер-классе, но в вагонах класса АС точно есть. Оно не включено в стоимость билета, и оплачивать надо будет самостоятельно, если вы решите заказать завтрак, ланч или ужин, но это не сильно дорого – от 30 рупий за лёгкий завтрак до 60-80 рупий за lunch и dinner. Кормят очень даже вкусненько, хотя и островато (как ж без этого в Индии?). Система такая: работники вагона-ресторана подходят к каждому пассажиру заранее и спрашивают, какое из предложенных блюд вы предпочитаете (вегетарианское, невегетарианское), и через некоторое время всем разносят то, что заказали. Платить надо либо потом, когда подойдёт кассир. Завтрак начинается примерно в 8-9 утра, ланч – в 13-14 часов, а обед-ужин – в 19-20 часов. В перерывах постоянно предлагают горячий чай, печеньки, бутерброды и минералку-соки-лимонады (всё это за доп. плату, естественно). В сидячем вагоне класса Chair Cab завтраки-обеды нельзя заказать, но зато постоянно предлагают досу (лепёшка с подливкой – вкууууснаяяяя!) и другие похожие закуски, ну и напитки, конечно же. Я ехала в таком вагоне 8 часов, и была абсолютно счастлива :) И не дорого, и комфортно, и соседи хорошие. В общем, на недалёкие расстояния – самое то!

И, наконец, самая замечательная вещь – возможность того, что ваш билет будет upgraded (то бишь вам дадут место в вагоне классом выше совершенно бесплатно). Вы узнаете об этом непосредственно в поезде, если рука фортуны укажет на вас :) Из Дели в Хубли я ехала классом АС-3. Сидя в поезде, я дописывала этот поскриптум и параллельно болтала с моими милейшими соседями, когда пришёл проводник и сказал, что моё место поменялось: теперь я еду классом АС-2. Такое бывает, когда в последний момент освобождается место в вагоне более высокого класса, и оно достаётся какому-то счастливчику из другого вагона. На этот раз счастливчиком стала я, полагаю, из-за того, что я иностранка :) Вообще, в Индии любят приезжих и стараются дать им самое лучшее (хотя есть и обратная сторона медали: большинство старается содрать с нас тройную стоимость продуктов или услуг).

 

Путешествие в Мумбаи и Бодхгайю

Неожиданно для самой себя 1 января я купила билеты в Бодхгайю – на учения Далай Ламы. Я вообще-то не собиралась туда ехать, т.к. не было возможности, но за день до этого такая возможность появилась, и я, не медля, села на поезд до Мумбаи, а оттуда до Гайи.

Мумбаи оказался потрясающим городом! Во-первых, он очень большой и красивый – практически Европа или Америка! Во-вторых, он находится на берегу Арабского моря, и можно насладиться закатом на набережной... В-третьих, он оказался городом-побратимом моему родному Санкт-Петербургу! Обо всём этом я узнала, в день моего приезда туда, когда поняла, что совершенно не представляю, где нахожусь, и пошла искать интернет-кафе, чтобы заглянуть в википедию :) Единственное, что стало для меня шоком – расположение города на карте: я направлялась из южного штата Карнатака на восток Индии – в штат Бихар, а Мумбаи находится на западном побережье)))) Короче, я сделала приличный крюк))) На это были свои причины, конечно, т.к. я очень торопилась, и это был единственный поезд, уходящий в ближайшее после покупки билетов время. Но я не знала, что мой маршрут будет именно таким! :) Хотя, я нисколько не пожалела потраченного времени, и с удовольствием провела день, глазея на готические здания, построенные в своё время англичанами. Правда экология там очень плохая, город постоянно как в тумане из-за смога... Но на фото выглядит это очень эффектно... И грустно, и смешно.

После Мумбаи я поехала в Гайю, а оттуда уже рукой подать до Бодхгайи. Честно говоря, очень жаль, в каком состоянии находится это святое место. Но как бы то ни было, побывать там обязательно стоит, т.к. это действительно очень намоленное пространство. Я приехала туда уже после того, как начались учения Е.С. Далай Ламы, и, выгрузив свой рюкзак из авторикши, вначале растерялась от количества народу – в тот момент в этот малюсенький пятачок земли приехало 300000 человек.

Все гестхаусы, гостиницы и даже палаточные лагеря были забиты до отказу, и найти место для ночёвки было очень сложно. Но мне повезло: хозяин одного из гестхаусов разрешил мне и ещё нескольким таким же легкомысленным туристам, как я, спать в холле. Он выдал нам по матрасу и одеялу, и мы прекрасно разместились прямо на полу :) Кроме того, нам была доступна опция подогрева воды (кипятильником в ведре), так что можно было принять тёплый душ! (Обычно тёплая вода – редкость для Индии.) С учётом того, что мы приехали в «высокий сезон», стоимость даже такого скромного размещения – в холле гестхауса, практически на проходном дворе, где все постоянно входили-выходили, хлопали дверями и пр. – весьма немаленькая: 500 рупий в сутки (правда мои друзья сумели выторговать для меня цену в 450 рупий). Но выбора у меня не было, т.к. все остальные места были ещё дороже (а если точнее, их вообще не было).

Хотя через несколько дней у меня появилась возможность подселиться в комнату к русской девочке в другом месте, но я решила остаться, и вот почему: хозяин моего гестхауса оказался просто потрясающим! Очень порядочным, честным, заботливым и ответственным. Я чувствовала себя по-настоящему как дома! Поэтому я очень-очень искренне, от всей души рекомендую этот гестхаус.

Называется он Mamta Guest House и находится примерно в 1,5 км от основного храмового комплекса Бодхгайи, зато очень близко к знаменитому Root Institute. Контакты хозяина я написала в конце. Стоимость комнат в обычное время от 700-1000 рупий (как сумеете договориться), в наиболее туристический сезон – от 1500-2000 рупий. В каждой есть свой санузел, где-то даже есть выход на балкон, откуда открывается очень даже симпотичный вид. Думаю, когда я буду в следующий раз в Бодхгайе (надеюсь, там будет не так многолюдно и не так холодно, а то в январе там реально бррррр!), я остановлюсь в этом же месте. Всё-таки уют пространства очень зависит от хозяина... А здесь хозяин прекрасный!

 

В данный момент я ещё в Индии, в тибетском монастыре Дрепунг Гоманг, я работаю здесь волонтёром-учителем английского языка в школе для монахов. Про этот опыт я напишу отдельно в своём ЖЖ (http://kerannge.livejournal.com/34428.html), потому что это совершенно особенное место... А пока у меня впереди ещё две недели с пальмами, солнышком, потрясающе красивыми монастырями и дружелюбными буддийскими монахами :)  И по России я совершенно не скучаю, особенно, если учесть, что в Питере сейчас на улице январь со всей его серостью, пасмурным небом и слякотью, а у меня здесь +28 и солнышко)))

 

Пока что я сделала для себя два основных вывода про Индию: сюда стоит ехать обязательно со знанием английского языка (хотя бы примерного) и с хорошим чувством юмора)))))

 

Даже не знаю, что посоветовать для подготовки к поездке... Наверное, вот так:

www.skyscanner.ru – самый удобный сайт для бронирования билетов на самолёт и поиска лучших предложений (международные и внутренние российские рейсы).

www.cleartrip.org – здесь можно забронировать билеты на поезд/самолёт/автобус, а также номер в гостинице.

www.amritapuri.org – сайт ашрама Аммы.

www.couchsurfing.org – сайт для поиска бесплатного проживания и просто знакомства с друзьями, которые всегда с удовольствием встретятся с тобой в кафешке за чашечкой чая и помогут сориентироваться в своём родном городе.

www.gomang.ru – русскоязычный сайт буддийского монастыря Дрепунг Гоманг (Индия, штат Карнатака).

Mamta Guest House (Root Institute Road, Bodh-Gaya-824231, Gaya, Bihar, India). E-mail:khushi.harry576@gmail.com, телефон: +919934638126, лучше сразу звонить, т.к. с интернетом там не очень хорошо, и хозяин, Барма, может долго не отвечать на письма.

www.kerannge.livejournal.com – мой ЖЖ :) Это не самореклама, просто у меня там много информации про разные поездки, в том числе по Индии и Непалу, а также про путешествия автостопом. Может быть, кому-то пригодится)))

 

Приятных вам путешествий! :)

Если есть какие-то вопросы, пишите на kerannge@gmail.com, я с удовольствием отвечу))

Анастасия Столярова
(Написано: январь 2012, редактировано: февраль 2012)

Поделиться ссылкой с друзьями